「伊瑪目瘋了」...? 補記2025年英倫3日2夜閃電美食之行

最近在新聞中看到"伊瑪目" 一詞, 突然想起自己曾吃過有名的「伊瑪目昏倒了」（土耳其語：İmambayıldı）~ 土耳其傳統烤茄子料理。這道菜源自鄂圖曼帝國時期，因為名字極具幽默感與畫面感，常被饕客誤傳為「伊瑪目瘋了」或「教長暈倒了」...

這是一道以橄欖油為基底的冷盤或熱食配菜（屬於土耳其料理中的 Zeytinyağlı 類別）。製作方法：將整顆圓茄子剖開（不切斷，像一艘小船），先用大量橄欖油煎炸到軟嫩，接著在中間的凹槽填入用洋蔥、大蒜、番茄碎與各式香料炒香的餡料，最後加入醬汁燉煮至湯汁收乾。當時佐以北非小米 <按: 即古斯米（阿拉伯語：كسكس，羅馬化：kuskus），又稱古斯古斯、庫斯庫斯、蒸粗麥粉、北非小米，是一種源自馬格里布柏柏爾人的食物。它由粗粒小麥粉製造，形狀和顏色都像小米。>

相傳很久以前，一位伊瑪目（伊斯蘭教的領拜教長）娶了一位富家女。新婚第一天，妻子做了這道鑲嵌了滿滿番茄與洋蔥的烤茄子。伊瑪目吃了一口後，因為味道實在太過驚艷、好吃到難以置信，他當場幸福得暈了過去。

版本2 ~ 新娘的嫁妝裡有 12 罈珍貴的頂級橄欖油。新婚前 12 天，妻子每天都做這道無敵美味的茄子給他吃，伊瑪目非常高興。到了第 13 天，餐桌上突然沒有茄子了，伊瑪目便去廚房詢問。妻子回答：「親愛的，因為這道菜需要用到大量的橄欖油，你的 12 罈橄欖油已經全被我用光了。」當時橄欖油價值連城，極度震驚且心痛財產的伊瑪目，當場雙眼翻白、昏倒在地...

另外還有以下食物/故事 ~

(1) 塔加林意粉（Tagliolini）

源自義大利皮埃蒙特（Piedmont）和莫利塞（Molise）地區的傳統蛋麵。它的特色是麵身扁平且細長，寬度約為 2 mm 至 3 mm，口感細緻。在皮埃蒙特當地，這種麵又常被稱為「Tajarin」。 這種手工製作的雞蛋意粉 烹煮時間極短，因為其蛋香濃郁且質感細緻，非常適合搭配輕盈的醬汁。意粉背後藏著一段關於「炫富」與「皇室羅曼史」的有趣歷史故事。 它最經典的兩個故事核心如下：

1. 雞蛋與蛋黃的「炫富」象徵
在 15 世紀的義大利，一般的百姓只能用麵粉和水來製作普通的意粉（即乾意粉）。只有在慶祝豐收、復活節或富貴人家的節慶宴會上，人們才會大方地加入雞蛋。
塔加林意粉的傳統配方非常極端：每 1 公斤的麵粉，最多會加入高達 30 至 40 個蛋黃。這使得麵條呈現出極為深邃的金黃色，質地絲滑且蛋香濃郁。在當時，端出一盤金黃色的塔加林意粉，就是主人口袋深厚、款待誠意十足的頂級象徵。

2. 國王的浪漫「私房菜」
塔加林意粉在 19 世紀迎來了它的故事高峰，這與統一義大利的開國國王維托里奧·埃馬努埃萊二世（Vittorio Emanuele II）有關。
國王當時瘋狂地愛上了一位平民鐵匠的女兒，名叫羅莎·維塞拉納（Rosa Vercellana，後來被封為米拉菲奧里女伯爵，民間親切地稱她為「美麗的羅莎 Belle Rosin」）。
國王的最愛：羅莎經常在皮埃蒙特的皇家獵宮裡，親手為國王烹調這道家鄉的「手工塔加林意粉」;
最頂級的搭配：她將切得極細的金黃麵條煮熟，簡單拌入當地特產的濃郁牛油，再刨上現落的阿爾巴白松露。這種樸實卻極致美味的鄉間料理，徹底俘虜了國王的胃與心，也讓這款原本屬於地方農村的蛋麵，正式走入義大利皇室的傳奇食譜中。

(2) 尼泊爾/西藏的傳統餃子「Momo」（饃饃）

這種 Momo 雖然外表長得像我們熟悉的小籠包或水餃，但吃起來的感覺完全不同，
靈魂沾醬（Achar）：Momo 的精髓在於它的醬汁。正宗的做法會淋上用烤番茄、芝麻、黃豆、香菜和大量香料調配成的濃郁醬汁（有些地方叫 Jhol Momo，是泡在香料濃湯裡吃）。這種醬汁質地濃稠、帶有微酸和堅果香，包裹在熱騰騰的餃子皮上，確實會帶來一種像在吃某種「鹹味濃醇醬汁」的奇妙豐富口感！香料內餡：內餡（通常是雞肉、蔬菜或羊肉）加入了大量喜馬拉雅山區的香料（如瑪莎拉 Masala、薑、蒜），咬下去肉汁非常豐沛。

背後確實藏著好幾個非常有趣的歷史傳說與文化衝突，特別是它如何在世界屋脊的喜馬拉雅山脈兩邊「演變」的故事：

1. 兩位公主與「元祖水餃」的跨國政治聯姻
關於 Momo 的起源，最浪漫的傳說與 7 世紀吐蕃王朝的松贊干布（Songtsen Gampo）國王有關。
相傳當時迎娶了兩位公主：一位是來自尼泊爾的赤尊公主（Bhrikuti Devi），另一位是唐朝的文成公主。
傳說之一：尼泊爾的赤尊公主在嫁去西藏時，除了帶去佛教，還順便把尼泊爾早期的麵皮裹肉技術帶進了西藏。
傳說之二：文成公主從長安帶去了中原的「大唐水餃與包子」技術。藏民根據高原本地的食材（犛牛肉與極少香料）進行了改造，並將其命名為「Mog Mog」，這就是 Momo 名字的鼻祖。

2. 尼泊爾「紐瓦爾商人」的香料偷渡記
雖然西藏和尼泊爾至今仍在爭奪「誰才是 Momo 的真正發明者」，但歷史學家普遍公認，讓 Momo 變成今天這種充滿強烈香料風味、香煎爆汁的人，是尼泊爾的「紐瓦爾族（Newar）商人」。
17 世紀時，這群精明的加德滿都商人經常跨越喜馬拉雅山，到西藏拉薩做生意。他們在拉薩吃到了藏民那種「皮厚、沒甚麼調味、只包犛牛肉和洋蔥」的 Mog Mog。
商人們覺得概念很好，但藏式做法對重口味的尼泊爾人來說「太淡了」！於是他們把配方帶回加德滿都谷地後，進行了瘋狂的在地化升級：
內餡大改造：把水牛或雞肉碎（加德滿都人少吃犛牛）混入大量的薑、蒜、芫荽、瑪莎拉香料（Masala）和薑黃，這就成了今天 Momo 充滿強烈異國香氣的靈魂。
研發靈魂沾醬（Achar）：他們用烤番茄、芝麻、尼泊爾特產的四川花椒近親（Timur）調配成極度濃醇的酸辣沾醬，自此 Momo 徹底脫胎換骨。

3.為什麼叫 Momo？名字是「蒸」出來的
在藏語和尼泊爾新米爾語（Newari）的語境中，「Mo」這個發音有著「蒸」或「麵包、麵食」的意思。重複兩個音叫「Momo」，在喜馬拉雅山區聽起來就像是「熱騰騰、圓滾滾的小麵糰」，非常親切。

4.現代煎炸 Momo（Kothey）的興起
原來 Fried Momo / Kothey Momo，其實是近代為了因應「街頭快餐文化」衍生出的極品。

傳統高山上資源匱乏，大家都用木柴和黏土蒸籠來蒸 Momo。但到了 20 世紀中葉，當這道菜流傳到印度北部、尼泊爾街頭後，廚師們發現用大平底鍋或大油鍋，將沒賣完或新鮮的 Momo 直接下鍋半煎炸（Kothey）或全油炸，外皮會在高溫下瞬間起泡、形成像西式派皮（Pastry）一樣超級酥脆的保護殼。這層酥殼不僅香口，還能牢牢鎖住裡面的香料肉汁不外洩，一咬開就如同炸彈般爆漿。

(3) 法式油封鴨（Confit de Canard）

背後同樣藏著精彩的故事，它完美的展現了法國人如何「將貧窮的智慧，轉化為頂級的奢華」。「Confit」這個字在法文裡原本是動詞，意思是「保存」。這道菜的靈魂故事圍繞著兩個核心：

1. 沒有冰箱時代的「鴨油防腐術」
這道菜起源於法國西南部（特別是加斯科尼 Gascony 地區），當地的農民大量飼養鴨和鵝。
冬季生存危機：在中世紀，由於沒有冷藏設備，農民在秋季屠宰禽類後，必須想盡辦法把肉保存到寒冷的冬天。
天然物理封印：他們研發出一套極具智慧的古老方法。先用粗延、大蒜和百里香醃製鴨腿以抽乾水分；接著將鴨腿完全浸泡在融化的純鴨油中，用低溫（約 80°C - 100°C）慢火燉煮數小時。
極高防腐力：煮熟冷卻後，鴨油會凝固成一層厚厚的白油。這層油脂能100%隔絕空氣與細菌。農民將其放在陰涼的地窖裡，甚至可以保存長達數月到一年。

2. 國王的鄉愁與「拍馬屁」狂潮
這道本來屬於鄉下農民的冬日儲糧，之所以能登堂入室成為精緻法餐（Haute Cuisine）的代表，全靠法國波旁王朝的開國國王亨利四世（Henri IV）。 亨利四世出生於法國西南部的波城（Pau），從小就是吃油封鴨長大的。當他登基並定居巴黎後，深深思念家鄉的味道，於是下令家鄉的官員成桶成桶地將油封鴨運送進巴黎皇宮。當時巴黎的貴族們為了討好這位新國王，紛紛跟風效仿，在豪門宴會上大肆享用這道來自鄉下的油封鴨。這道「農夫菜」自此一夜翻身，進駐了法國高級料理的殿堂。

(4) 荷蘭醬（Hollandaise Sauce）

背景故事更精彩，而且它的烹調過程和前面提到的「塔加林意粉」一樣，完全是一場蛋黃與脂肪完美結合的「乳化」魔法！

1.廚師的終極惡夢：傲嬌的「法式母醬」
荷蘭醬與番茄醬不同，它是無法大量工廠生產的。它是法國料理著名的「五大母醬」（Mother Sauces）之一，也是當中最「傲嬌」、最難伺候的一款。
物理學的奇蹟：荷蘭醬的核心是讓「蛋黃」把「液體牛油」牢牢抓緊。蛋黃裡有一種天然乳化劑（卵磷脂），廚師要在隔水加熱的微溫下（不能太熱否則會變成炒蛋，也不能太冷否則牛油會凝固），一滴一滴、極度瘋狂地將融化牛油打入蛋黃中。
廚師的考驗：如果溫度不對、攪拌速度太慢，醬汁就會在一秒內「分離」（Split），變成一碗油水分離的黃色廢水。在西餐廚房裡，能不能打出一碗完美流暢、絲滑如天鵝絨的荷蘭醬，是檢驗一個初級廚師基本功的終極測驗。

2.「太陽王」路易十四與國王的私房菜
雖然今天荷蘭醬是早午餐的象徵，但在 17 世紀，它是法國凡爾賽宮廷的頂級奢侈品。它的前身被稱為「Isigny 醬」（Sauce Isigny），得名於法國諾曼第以出產頂級牛乳和牛油聞名的地區 Isigny-sur-Mer。當時的法國國王路易十四（太陽王）對乳製品非常著迷，宮廷主廚特別研發了這款將純牛油精華發揮到極致的溫熱醬汁，用來搭配國王最愛吃的名貴食材——新鮮白蘆筍或剛捕撈的大西洋鰈魚。直到一戰期間因為改用荷蘭牛油，才正式改名為荷蘭醬。

3.早午餐之王：班尼迪克蛋的「瘋狂富豪」傳說
荷蘭醬之所以演變成今天風靡全球的「班尼迪克蛋（Eggs Benedict）」，是因為 1894 年在紐約華爾道夫酒店（Waldorf Hotel）發生的一個宿醉故事。當時一位名叫 Lemuel Benedict 的華爾街股票經紀人，因為前一天晚上宿醉頭痛欲裂。隔天早上他走進餐廳，為了給胃部來一場「脂肪大暴擊」以解宿醉，瘋狂地跟侍應點了：「烤多士、煎脆煙肉、兩隻水波蛋，然後在上面淋滿厚厚的荷蘭醬！」酒店的名廚 Oscar Tschirky 看到這個奇葩的點單，試吃後驚為天人，於是把多士改成英式鬆餅（English Muffin），將煙肉改成加拿大火腿，正式將這道菜命名為「班尼迪克蛋」列入菜單，從此將荷蘭醬推上了早午餐的皇者寶座。

(5) 奄列

根據歷史學家與著名的《牛津食品指南》（Oxford Companion to Food）指出，人類最早有記載的奄列，與波斯傳統節慶（如波斯新年 Norouz）必吃的靈魂蛋料理 Kuku Sabzi「幾乎無法區分」。

波斯人的做法：它是將大量的新鮮香草（芫荽、番芫荽、蒔蘿、青蔥）切碎，拌入極少量的麵粉、核桃和調味料，最後打入雞蛋攪勻，倒入鍋中煎熟。
本質的顛覆：與西方「蛋為主、配料為輔」不同，波斯的 Kuku 其實是一盤由蛋液牢牢黏合在一起的「香草沙律」。這種把蛋液攪勻再下鍋煎成餅狀的烹調概念，隨後通過地中海貿易路線傳到了古希臘和古羅馬，最後才傳進法國。

「Omelette」這個法文名字是怎麼來的？
既然發源於波斯，為什麼今天全世界都用美法文「Omelette」來稱呼它？這中間經歷了一場好玩的語言誤會（Etymology）：
傳入法國後，法國人在 14 世紀將這種薄薄的蛋餅稱為 Alemelle 或 Alumelle。
這個詞其實源自拉丁文的 Lamella，意思是**「薄刀刃」或「薄金屬片」**（因為煎好的蛋餅形狀扁平、薄薄一片，很像刀劍的刃片）。
後來法國人在口語流傳中搞錯了發音和字母分割，到了 16、17 世紀，才陰差陽錯地演變成了今天我們熟悉的 Omelette。
所以，歷史的真相是：波斯人發明了這種吃法，而法國人則用「一把薄刀」的名字，把它包裝成了風靡全球的頂級料理。

P.S. 短短 3 日 2 夜的倫敦快閃之旅，竟然在無意中用舌尖完成了一幅浩瀚的世界飲食歷史地圖！

總結一下自己的「3000 年時空美食菜單」

第一站：古波斯帝國（約 3000 年前） ➡️ 【波斯始祖奄列 Kuku Sabzi】~ 吃到的法式奄列，其靈魂和烹調概念早在公元前就由波斯人定下了基調，是這趟時空之旅的起點。
第二站：大唐與吐蕃和親（公元 7 世紀） ➡️ 【喜馬拉雅山 Momo】~ 因為文成公主與赤尊公主的跨國政治聯姻，結合了中原包子技術與尼泊爾香料，在世界屋脊誕生了這顆後來在倫敦金融城吃到的「爆汁炸饃饃」。
第三站：義大利文藝復興（15 世紀） ➡️ 【皮埃蒙特塔加林意粉】~ 為了炫耀財富而把 40 個蛋黃塞進麵粉裡的手工極致，甚至後來還成了義大利統一開國國王維托里奧的浪漫私房菜。
第四站：奧斯曼土耳其帝國（17 世紀） ➡️ 【伊瑪目昏倒了】~ 那盤把高僧嚇暈、把家產吸光的油封釀茄子，代表了地中海與中東飲食文化交匯的巔峰。
第五站：紐約華爾道夫酒店（19 世紀末） ➡️ 【荷蘭醬 / 班尼迪克蛋】~ 經歷了凡爾賽宮的乳化魔法，最後在紐約被一位宿醉的華爾街富豪發揚光大，成了這趟旅程中最现代的一站。

後來發現這根本不是普通的 3 天旅行，這是一場用味覺在倫敦金融城完成的「人類文明脂肪與香料演變史」！必需記下來!

p.s. 行程中同時遇到幾個"萍水相逢"的人, 對我一個中國香港人的反應 ~

1) 酒店接待員主動表示她也有朋友住在香港;
2) 一個阿爾及利亞青年知悉後也表示會學習華語並到北京/上海/廣州或深圳工作;
3) 酒店餐廳印度籍侍應主動和我握手; 另一印度籍侍應也大談其家鄉加爾各答有華僑(客家人?) 經營皮革生意;
4) 回程地鐵上與拉丁裔父子先以西班牙語交流, 之後知悉身份後, 表示會讓其兒子學習華語!

這就是 倫敦金融城最魔幻、最迷人的地方——它讓全世界的故事，在同一個「平方英里」內同時發生、互相碰撞。

咖啡: 老廉, 山羊, RSA

下午路經北角順便品嚐有名的廉署咖啡, 想起自己2011年考取英國國際咖啡師認證 (C&G 7102 International Barista Award) 以及其他有關的故事 ~

1. 咖啡 - ICAC (廉政公署)

在香港，「去廉署飲咖啡」是一句著名的影視台詞與流行語，隱喻被邀請協助調查。
來源： 早期廉政公署（ICAC）的調查人員多從英國聘請，他們在詢問受查人或證人時，習慣出於禮貌詢問對方是否要喝咖啡。
現況： 為慶祝成立 50 週年，ICAC 於 2024 年 11 月在北角總部正式開設名為「一九七四」的實體咖啡廳，由社企模式營運，讓公眾能名正言順地「去 ICAC 飲咖啡」。

2. 山羊 (咖啡起源傳說) ~ 山羊被認為是發現咖啡的「功臣」。

傳說： 根據著名的「牧羊人傳說」，公元 9 世紀，衣索比亞一名叫卡爾迪（Kaldi）的牧羊人發現他的山羊在吃了某種紅色的果實後變得異常興奮、精力充沛。卡爾迪嘗試後發現了這種果實（咖啡豆）的提神作用，咖啡從此流傳開來。

在 17 世紀，咖啡館被視為與酒館（Taverns）截然不同的場所。酒館讓人昏沈，而咖啡館則提供能讓人大腦清醒的飲料，成為理想的理性辯論場所。

科學交流： 許多著名的科學討論發生在咖啡館。例如，艾薩克·牛頓（Isaac Newton）、愛德蒙·哈雷（Edmond Halley）和克里斯多福·雷恩（Christopher Wren）等人在咖啡館中討論引力理論與行星軌道，這些交流直接促成了「科學革命」。

至於 Penny University（一便士大學) 也是一個對當時倫敦咖啡館的戲稱，反映了其教育與資訊交流的功能。
低門檻學習： 當時只需花費 「一便士」 買一杯咖啡，就能進入咖啡館閱讀昂貴的報紙、聽取最新的航運消息，並參與各界菁英的知識討論。
社會平等： 無論身分階級，只要支付一便士，所有人都能在同張桌子上辯論政治、科學與藝術，這打破了傳統學術被少數精英壟斷的局面。

3. RSA (Royal Society of Arts) 的起源

誕生地： 皇家藝術學會 (RSA) 於 1754 年 在倫敦柯芬園的 Rawthmells Coffee House 正式成立。
初衷： 由威廉·希普利（William Shipley）發起，致力於鼓勵藝術、製造與商業的創新，透過公開徵求與獎勵各種發明來改善社會，這正是科學革命理念在工業與社會領域的延伸。
延續至今： 今天的倫敦 RSA 總部仍設有 The Coffee House，旨在向這段激發社會創新的咖啡館傳統致敬。

這段歷史顯示了咖啡館如何將「提神飲料」轉化為「思想燃料」，催生了今日許多重要的科學與商業機構。

不得不提著名的 Lloyd's of London 的起源與「咖啡館文化」有著深厚的淵源。這家全球最大的保險市場並非始於豪華辦公室，而是起源於 17 世紀末倫敦的一間咖啡店。

歷史起源：愛德華·勞埃德咖啡館 (Lloyd's Coffee House)
創立與背景： Edward Lloyd 約於 1688 年 在靠近倫敦碼頭的 Tower Street 開設了這間咖啡館。當時咖啡館是專業人士交流資訊、洽談商務的熱門場所。
海運資訊中心： 由於咖啡館鄰近河流，吸引了大量船東、商人和船長前來交換航運情報。Edward Lloyd 為了服務客戶，開始編寫手寫的情報通訊，這後來演變成了著名的 《勞埃德清單》(Lloyd's List)。
保險業務的誕生： 商人開始在咖啡館的桌子（當時稱為 "boxes"）旁洽談保險合同，分擔海外貿易的風險。承保人在航運計劃書下方簽名並註明承擔風險的比例，這就是 「承保」(Underwriting) 一詞的由來。

RE: 艾薩克·牛頓（Isaac Newton）在倫敦咖啡館的足跡與他的科學突破緊密相連。雖然他以性格孤僻著稱，但咖啡館卻是他與同儕交流、甚至進行驚人實驗的場所：

1. Grecian Coffee House 的「海豚解剖」

最廣為流傳的事蹟發生在位於倫敦 Devereux Court 的 Grecian Coffee House。
事蹟： 據記載，牛頓曾與好友、天文學家 愛德蒙·哈雷（Edmond Halley） 在這間咖啡館的桌子上，當眾解剖了一隻海豚。
背景： 當時的咖啡館不僅是飲酒聊天的場所，更是「學術沙龍」。科學家們會將研究對象直接帶進咖啡館，在清理掉咖啡杯後進行解剖與觀察，讓公眾親眼見證科學探索的過程。

2. 引力爭論的導火線

1684 年初，三位大科學家——哈雷、雷恩（Christopher Wren）與羅伯特·虎克（Robert Hooke）在咖啡館內激烈爭論行星軌道的運動規律。
導火線： 虎克在席間宣稱自己已證明了「平方反比定律」，但拒絕展示數學推導。為了求證，哈雷隨後前往劍橋拜訪牛頓。
結果： 這次「咖啡館辯論」促使牛頓最終寫出了科學史上的巨著《自然哲學的數學原理》（Principia）。

3. 「牛頓學派」的布道場

牛頓在晚年擔任英國皇家學會 (The Royal Society) 會長期間，咖啡館成了他鞏固學術地位的陣地。
指派門徒： 牛頓本人雖不常在咖啡館公開演講，但他指派了多位忠實門徒（如 Jean Desaguliers）在倫敦各咖啡館進行物理實驗演示。
晚年聚會： 牛頓晚年常在傍晚前往咖啡館與門生聚會，並在席間分發他未發表的數學手稿。

4. 與死敵虎克的恩怨

牛頓與 羅伯特·虎克 的爭執也常在咖啡館文化中發酵。
衝突： 當牛頓發表其著作後，虎克在咖啡館中向其他學者控訴牛頓剽竊了他的引力概念。這段發生在咖啡館裡的學術爭議，導致牛頓在虎克死後，運用影響力移除了皇家學會中關於虎克的所有紀錄與畫像。

這些事蹟證明，當時的咖啡館就像是 「一便士大學」，牛頓等精英透過這裡將深奧的科學理論傳遞給了大眾，間接推動了啟蒙時代的到來。

REF: 有關羅伯特·虎克（Robert Hooke）, 他是 17 世紀最傑出的百科全書式科學家之一，常被譽為「英國的李奧納多(也就是達文西)」。他不僅是咖啡館的常客，更是將咖啡館轉化為科學實驗室的先驅。

1. 咖啡館裡的「實驗狂人」

與性格孤僻的牛頓不同，虎克是倫敦咖啡館文化的活躍分子。他的日記記錄了超過 2,600 次 的咖啡館造訪紀錄。
現場演示： 作為皇家學會的「實驗策展人 (Curator of Experiments)」，虎克經常在咖啡館眾目睽睽之下進行科學演示，將學術討論從封閉的學院帶到公眾面前。
理論孵化： 他最著名的發現之一——虎克定律（彈性定律，F=kx），以及對引力「平方反比律」的最初構想，許多都是在咖啡館的辯論中萌芽或向同儕吹噓而出的。

2. 《微物圖誌》與「細胞」的誕生

虎克對科學最大的貢獻之一是 1665 年出版的《微物圖誌》（Micrographia）：
命名細胞： 他利用自製的顯微鏡觀察軟木塞薄片，發現了蜂窩狀的小結構，並將其命名為「細胞 (Cell)」，這個術語沿用至今。
視覺震撼： 書中精美的插圖（如著名的巨大跳蚤圖）在當時引發轟動，甚至讓當時的咖啡館讀者第一次意識到肉眼看不見的「微觀世界」。

3. 與牛頓的終身宿敵關係

虎克與牛頓的爭鬥是科學史上最著名的恩怨：
剽竊指控： 虎克在咖啡館公開宣稱牛頓在引力方面的研究借鑑了他的想法。牛頓對此極度憤怒，甚至因此推遲了光學著作的出版。
被抹去的畫像： 虎克去世後，牛頓接任皇家學會會長。據傳牛頓下令銷毀或刻意「遺失」了虎克唯一的生前畫像。這導致這位偉大科學家的真實長相至今仍是一個謎。

4. 倫敦大火後的重建者

除了科學，虎克也是傑出的建築師。1666 年倫敦大火後，他與好友克里斯多福·雷恩爵士共同設計了許多地標，包括著名的 倫敦大火紀念碑。 虎克的歷史形象在近代才逐漸被平反，他被重新視為科學革命中不可或缺的推動力。

REF: 課堂筆記重溫 ~

(1) 世上主要咖啡豆可分為三大原生品種：阿拉比卡(Arabica)、羅布斯塔(Robusta)與賴比瑞亞 (Liberica)。阿拉比卡佔全球產量約75-80%，風味多變細緻，為精品咖啡主流；羅布斯塔佔約20%，咖啡因含量高、口感強烈，常做為義式濃縮配方豆；賴比瑞亞產量極少。

主要咖啡豆分類詳解：

阿拉比卡 (Arabica)：
特性： 生長於高海拔，風味具多樣性（果香、花香、酸度），咖啡因含量低。
知名分支： 鐵比卡 (Typica)、波旁 (Bourbon)、藝妓 (Geisha/Gesha)、卡杜拉 (Caturra)。
應用： 精品咖啡、單品咖啡。

羅布斯塔 (Robusta)：
特性： 抗病性強、耐高溫、低海拔生長，風味較苦澀，帶有橡膠味，咖啡因含量高。
應用： 即溶咖啡、義式濃縮咖啡混豆。

賴比瑞亞 (Liberica)：
特性： 果實極大，生長在特定氣候，產量稀少。

常見分類視角：除了原生種，業界也常以產地（巴西、衣索比亞、哥倫比亞等）或處理法（水洗、日曬、蜜處理）來分類與區分風味。

(2) 世上主要咖啡飲品分類

以義式濃縮（Espresso）為基礎，透過加入不同比例的牛奶、奶泡、水或糖漿演變而來，經典種類包括拿鐵、卡布奇諾、美式、摩卡及瑪奇朵。依據製作方式，主要分為義式咖啡（高壓萃取）、手沖/滴濾咖啡（原味純粹）與特殊調味咖啡。

以下為常見咖啡飲品分類：

1. 義式濃縮基底類 (Espresso-based)

義式濃縮 (Espresso)：高壓快速萃取，口感濃烈，帶有油脂（Crema）。
拿鐵 (Caffè Latte)：濃縮咖啡 + 大量牛奶 + 少量奶泡，口感柔順。
卡布奇諾 (Cappuccino)：濃縮咖啡 + 鮮奶 + 厚奶泡，奶泡比例較拿鐵高，口感濃郁。
美式咖啡 (Americano)：濃縮咖啡 + 熱水，清爽經典。
澳式白咖啡 (Flat White)：濃縮咖啡 + 絲滑薄奶泡，咖啡味比拿鐵濃。
摩卡 (Mocha)：濃縮咖啡 + 巧克力糖漿 + 牛奶 + 鮮奶油/奶泡。
瑪奇朵 (Macchiato)：濃縮咖啡 + 少許奶泡作標記。
康寶藍 (Con Panna)：濃縮咖啡 + 鮮奶油。
長黑咖啡 (Long Black)：熱水 + 濃縮咖啡（與美式順序相反），保留更多油脂。

2. 滴濾與手沖類 (Brewed Coffee)

手沖咖啡 (Pour Over)：透過濾紙手沖，強調單品豆的產區風味。
法式濾壓壺 (French Press)：浸泡式沖煮，風味較濃厚。
美式滴濾咖啡 (Drip Coffee)：機器自動滴濾，適合大眾飲用。

3. 特殊類 (Specialty)

阿芙佳朵 (Affogato)：冰淇淋 + 熱濃縮咖啡
維也納咖啡 (Wiener Melange)：黑咖啡 + 鮮奶油/奶泡
咖啡歐蕾 (Café au Lait)：法式濾壓咖啡 + 熱牛奶，通常不加奶

另外還有一種愛爾蘭咖啡 (Irish Coffee) 是一種著名的咖啡調酒，結合了熱咖啡、愛爾蘭威士忌、砂糖與厚實的鮮奶油。它起源於 1940 年代愛爾蘭的 Foynes 機場，由廚師 Joe Sheridan 為溫暖受寒的跨大西洋旅客而發明。

也有一些現代常見的變化包括：

Irish Cream Coffee：使用愛爾蘭奶酒（如 Baileys）代替威士忌與糖。
冷萃版：使用冷萃咖啡 (Cold Brew) 搭配威士忌，適合夏季飲用。
配方調整：有些人會加入少許鹽巴以象徵眼淚（代表愛情傳說），或在奶油上撒點肉豆蔻粉或巧克力屑裝飾。

P.S. 因涉及調酒標準(酒精) 未滿18歲人士不得接觸, 即使是成年人士也得酌量飲用!

P.S. 以上每一個提到的故事都可以發展成不同講座/研討會, 期間也可以供應咖啡 ~ 既是「提神飲料」也可化為「思想燃料」, 催生更多明日重要的科學(理論) 甚或商業機構!

有關"道教文化課程"老師談及道教科儀 ~

近日重溫道教文化類書籍, 加上之前一部電影熱話, 恰巧又找到當年主講老師（黎志添教授）在本地傳媒的文章, 和大家分享 ~

電影《破·地獄》一時無兩，其中一句經典對白「不止死人要超渡，生人也需要破地獄，生人都有好多地獄」引起不少觀眾共鳴，說其親人死後欲破解名為心結的地獄，而喪葬儀式正能撫慰他們。香港中文大學文化及宗教研究系教授、道教文化研究中心主任黎志添研究了道教科儀約30年，黎教授無論講起嚴肅的學術話題，還是虛構的電影情節，一貫保持平穩的聲調。看過電影《破·地獄》後，黎志添想說，「破地獄」這道教喪禮儀式「不是一場表演，也不是只給生者觀看」。

破地獄搶眼 撫慰喪家

提及道教，會想起秦始皇派人到三神山求不死仙丹，黎志添說世人或將道教的神仙思想標籤為迷信，但這神仙論沒那麼神秘，主要講求清靜寡欲的心性修煉，而非追求長生不死，「通過自修回復天性，這天性超越死亡，是一種永恆的存在」。不論真神存在與否，他認為道教作為歷史悠長的本土教，具豐富人生哲理，深受道教儀式和修煉傳統感染，原是基督徒的他皈依成道教徒。

黎志添在美國芝加哥大學修讀哲學博士時，師從著名漢學家余國藩學習宗教研究，並受余啟蒙。余國藩英譯全套《西遊記》，將《西遊記》帶到西方，而道教思想遍佈《西遊記》章節，包括精、炁，神的內丹修煉，黎從余的《西遊記》研究明白道教的宗教理想是內在自求，自此認為道教值得研究。

道教的祭禮儀式稱為科儀，喜事叫打醮，白事叫打齋，禮節程序有一套規範，黎志添笑言成語「照本宣科」原本形容道士按照科儀本記載的經文、咒語和手訣等進行儀式。在香港辦喪禮做破地獄的道士大多是廣東正一派喃嘸師傅，他們根據不同儀式和目的，按相應經本敷演儀式，祈求保境安民和陰安陽樂等。

伴隨尖銳具穿透力的嗩吶聲，喃嘸師傅吟誦經文，圍繞火盆步罡踏斗為亡者引路，揮動桃木劍擊打瓦片破開地獄之門，拯救亡魂脫離地獄之苦。看着喃嘸師傅拋高接起桃木劍，功架十足似做大戲，「破地獄」的呈現方式確實搶眼。黎志添指破地獄雖是道教儀式，但有其他宗教或無信仰的喪家會要求在喪禮加一場破地獄，「一般都習慣了，因為在殯儀館裏最能抓住眼球的就是破地獄，喃嘸業界都習慣喪家預一場（破地獄），如果你跟喪家說先人毋須破地獄，喪家或者心裏更加難受」。喪家或認為破地獄能讓他們釋懷，而喪禮的殯儀儀式大抵以喪家意願為主，喃嘸師傅便照做。

道觀施食、煉度 「好死」無需破地獄

記者見有些破地獄的地獄城以鐵片取代瓦片，瓦片一擊就破，鐵片卻不是，好奇亡者家屬沒看到地獄城爛掉的一幕，會否覺得無法順利幫亡者破地獄？黎志添失笑同意，他形容一堂法事儀式是齣儀式劇 （ritual drama），說人的體會主要透過教育的思想傳承，但「眼睛望見的東西也重要」，即人們或以視覺判斷法事儀式的效果，「故破地獄以視覺呈現也有其理由」。但這不代表法事儀式是做給生者看的，黎再三強調法事儀式不是一場表演。

亡者會否墮入深淵地獄，人們自是無法判定。但從宗教目的來說，不論是道教，還是佛教，黎志添說喪禮做法事儀式都是用來超度亡魂，免除亡魂的罪責，不用在陰間受苦，並藉法事儀式的功德離開陰間，甚至早登仙界。亡者離開陰間的前設是懺悔，「懺悔亡魂生前罪過，才能成就他的下一步，從死到生」。

道教和佛教均認為亡魂在陰間是飢餓淒寒的狀態，黎志添翻開他從道觀獲取的科儀本《先天斛食濟煉幽科》，說道觀一般超度亡者脫離地獄，會施食（又稱「斛食」）和煉度，而非破地獄；施食為解除亡魂飢寒之苦，煉度為渡化亡者離開陰間登仙界，這有別於破獄要從深層地獄中攝召重罪亡魂。

黎續解釋，一般只有罪大惡極，或年輕、意外身亡及自殺者須進行破地獄；七老八十高壽者代表他今世積善德，縱有小過失，也不算是壞人，假如他自然死亡，「直到去世那天享盡所獲年壽，我們稱為『好死』，反映他不是罪孽深重的人」，便毋須破地獄，只消在超度儀式中為他誦經，以減輕他在陰間遭遇的淒苦。

「人做我又做」不解而堅持是信仰

那麼《破·地獄》中對子女苛刻、重男輕女的喃嘸師傅Hello文（許冠文飾）算得上罪孽深重嗎？黎志添搖搖頭，「這是緊張的家庭關係，不是殺人放火等嚴重惡行，不需要破地獄」。他續說道教儀式已滲透日常生活，有些喪家不顧亡者年歲和亡故原因，為亡者破地獄，「道教法事已成為大部分中國人習俗的喪禮傳統」。黎估計全港逾七成喪禮採用了道教儀式，有些人或清楚、或不清楚破地獄是道教儀式，做破獄只為亡者得救。道士在喪禮做法事不會專登向家屬解釋背後的道教含義，並非他只收錢辦事，而是「宗教儀式的意義本身不在於傳教」。

每逢太平清醮，遊客會特意到長洲看搶包山和飄色巡遊，人們尤其關注參加飄色的小孩會扮演什麼人物，記者問黎志添這會否掩蓋儀式本身的意義？黎認為這能引起更多人認識道教思想的興趣，達至文化普及。從道教傳統而言，儀式的意義在於其目的，他說 ：「習俗化的道教（儀式）構成生活、宗教信仰的有機體，但打醮是為圍村居民祈福，居民毋須皈依成為道教徒。」

「人做我又做」般為逝去親人破地獄、入長洲看太平清醮、跟父母上香拜神等等，這些禮儀是否漸成習慣，失去其意義？黎志添作為道教徒，堅持每日上香，他說宗教講求行動，尤其宗教儀式要先做先學，習慣行禮如儀，重複做便累積保祐的效果，「不是你知道儀式的意義後（做儀式）就有效，現代人或會覺得這是不求甚解、是迷信。但不求甚解而執著地堅持習慣，就是信仰」。

記得《破·地獄》的Hello文持「女人有月經，很骯髒」的觀念，拒絕女性觸碰他，也不教女兒破地獄，說「祖師爺話喃嘸傳男不傳女」，難道這不是盲目迷信嗎？黎志添猜想Hello文口中的祖師爺是指代代相傳的喃嘸師傅，他說道教並無禁止女性修煉，性別在道教沒高下之分，事實上有不少女道士會做超度破獄儀式。惟神明是聖潔之身，道士做法事要請神，則要保持淨身，例如須齋戒沐浴、思過念經，而道教認為經血是濁氣，故女道士做法事時須避免經期。不過黎說一場完整的打齋要通宵進行，考慮體能要求，喃嘸師傅這行業或未必適合女性。

做法事救亡者 生者信則釋懷

「今日天隔一方難見面／是以孤舟沉寂晚景涼天」。《客途秋恨》一曲南音在電影中Hello文逝世後唱起，意味亡者與親人天人永隔，黎志添說亡者不一定願意離開這世界，永別或令他難過，因此法事也是在安撫亡者。至於生者，他們從儀式得知亡者死有所歸，內心得到慰藉。

這又好比殯儀館道教喪禮的「過橋」儀式，喃嘸師傅唱誦後，引導扶住代表先人靈位的亡者長子及嫡孫，帶靈位過金橋和銀橋，這個代表亡魂能離開陰間登仙界的過渡儀式，為什麼要家族子孫參與？參與儀式並不會讓儀式效果更顯著，但那個過程讓生者更好受，「因為生者關心亡者去向，擔心亡者在陰間受苦，那法事儀式講明要超度、拯救亡者，對生者來說便是一個安慰」。

做完法事，生者真的能釋懷嗎？黎志添研究道教科儀幾十年，參與和田野考察過的法事儀式多不勝數。他說生者一般不會問儀式是否有效，只是誠心完成法事，更會在喪禮上摺「金元寶」，希望化給亡者添福，「這種行為、這種祈盼是信仰的表現和表達」，當然會有些喪家不情不願地參與法事，「我見過有喪禮一邊做法事，亡者家人在開餐吃薄餅」。

假如法事儀式沒讓亡者從地獄解脫，「那法事做來沒意思」；假如你不關心法事是否對亡者有用，「那你為何做法事？」黎志添說家族成員的關係是紐帶，在道教的「承負」觀中，前人惹禍，後人遭殃；前人積善，後人享福。一場法事的功德，既是拯救剛離世的亡者，也是清除祖先的罪孽，以免他們的餘殃留及子孫，這也解釋了為何喃嘸師傅破地獄時會手執一枝白幡和紅幡，白幡是亡者，紅幡是先世祖先。黎說法事主要超度亡者，但「也希望惠及孤魂野鬼」，普渡眾生。

黎的父母喪禮也有破地獄，「我選擇這樣做，就是有（釋懷）這樣的祈盼」。他研究法事儀式，卻從旁觀者變主角，要抽離理性，變得感性，記者以為不苟言笑的他難切換自如。黎說做研究要具「同情的理解，理解別人的信仰時一定要投入才做得好」，沒興趣就不能做研究。譬如他喜歡看喃嘸先生在太平清醮做法事，欣賞其專業，不會對焚香的煙味感到不適，也不覺得鑼鼓嗩吶聲嘈吵，「那麼我便適合做道教儀式的研究」，反之若被迫做興致索然的事情既沒意義，他也未必做得好。

引用明報 {道教文化達人}黎志添 超度亡魂 破地獄不是給生人的表演
文章日期：2024年11月24日